언제나 그렇듯이 패션의 달은 파리에서 막을 내립니다. 일부에서는 우리가 마지막을 위해 최선을 다했다고 말할 수도 있습니다.아래에서 Dior와 Saint Laurent, Vuitton과 Chanel, 그리고
그 사이의 모든 쇼에 이르기까지 2022년 봄 탑 컬렉션에서 선보이는 모든 뛰어난 룩을 확인하세요.
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸의 의례
알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)의 크리에이티브 디렉터 사라 버튼(Sarah Burton)은 “소녀들은 폭풍우를 쫓는 자들이었습니다.”라고 말하며 믿을 수 없을 정도로 복잡한 세계로 다시 발을 내딛는 짜릿한 흥분을 구현하는 그녀의 새 컬렉션 분위기를 설명합니다.홀수 달 18개월 만에 처음으로 대면 쇼를 위해 그녀는 금박을 입힌 파리(영국 가옥이 자주 등장하는 곳)를 이스트 런던 주차장으로 바꿨습니다.건축가 Smiljan Radic이 디자인한 재사용 가능한 투명 버블 텐트는 Burton이 집이라고 부르는 도시의 탁 트인 전망을 제공했습니다.여러
개의 폴리 태피터와 폴리 파유 가운을 덮고 "푸른 하늘", "폭풍우가 치는 하늘", "해질녘"이라는 이름을 연상시키는 색조로 나온 구름 프린트는 그녀의 스튜디오 옥상에서 촬영한 이미지의 사진 전송이었습니다.버튼의 날씨 애호가들은 악천후를 견뎌낼 준비가 되어 있었고,크롭 에비에이터 재킷과 테일러드
재킷에 투명한 네트 스커트를 레이어링합니다.“나는 통제할 수 없는 것에 대한 이 생각에 대한 것 같은 느낌이 들었다”고 그녀는 설명했다.“무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 용감하게 대처해야 합니다.위험을 쫓고,
위험에 맞서고, 아름다움을 보라, 그 모든 것.”—앨리슨 S. 콘
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸의 의례
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸의 의례
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸
알렉산더 맥퀸의 의례
라코스테
예의
스포티한 것이 있고 스포츠에 인접해 있으며 Lacoste가 후자 진영에 있다는 주장이 제기됩니다.코트에 확고히 뿌리를 둔 DNA를 바탕으로 이 브랜드는 진정한 파란색 스포츠웨어에 대한 어떤 종류의 압력도
받지 않으면서 운동 선수의 모양과 가공으로 끊임없이 장난감을 만듭니다.이번 시즌도 루이즈 트로터(Louise Trotter)가 져지와 와이드 플리츠 스커트로 활동성을 보일지 여부를 실험하면서 다르지 않았습니다.Varsity 스웨터와 폴로 셔츠는 엄밀히 말하면 운동성일 수 있지만, 그 자체로도 의복의 상징으로 자리 잡았습니다.레이어드, 조립 또는 클레이 코트 방식으로 매치된 각 부품은 게임을 어떻게 플레이하든 상관없이 사용할 수 있습니다.—리아 멜비 클린턴
라코스테
예의
라코스테
예의
라코스테
예의
라코스테
예의
에이즈팩토리
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Alber Elbaz는 사람의 기쁨 폭탄이었습니다.그는 예쁘다는 느낌의 힘과 좋아하는 드레스의 힘을 믿었습니다. 일부 여성뿐만 아니라 모든 사람에게.그의 2010년 Lanvin x H&M 컬렉션에서, 그리고 나중에 Elbaz가 "우리 시대의 여성을 위한 솔루션을 개발하기 위해" 1월에 출시한 AZ Factory에서 그것을 보았습니다.디자이너가 4월에 코로나19로 비극적으로 세상을 떠난 후 그의 팀은 그의 임무를 완전히 수행한 25개의 룩을 만들었습니다.옷은 Elbaz의 거품 같은 판타지 조각과 검은색 레깅스와 큰 보석을 혼합했습니다. Zoom Glam의 궁극적인 표현이자 WFH 스타일의 데일리meh에실제로 유용한 솔루션입니다..그리고 운이 좋으면 마을로 나갈 수 있을까요?이를 위한 가운도 있었다.Elbaz의 유산과 Rosie Assoulin, Ralph Lauren, Saint Laurent의 경우 그의 시그니처 보타이와 안경을 자랑하는 전 세계의 패션 거물들의 룩이 있었습니다.쇼의 제목은 사랑을 가져오는 사랑이었고 예, Elbaz 씨가 그랬습니다.나는 우는 것이 아니라 당신이 옳습니다. 우리는 모두 울고 있습니다.그리고 우리는 그래야 합니다.—파란 크렌실
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루이 뷔통
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Vuitton은 이 컬렉션을 "그랑 발의시간으로의 초대"라고 불렀습니다.오늘
밤 쇼 노트는 "시간은 중요하지 않습니다."라고 주장합니다.수 세대에 걸쳐 수하물 사업에서 확실히 유명한 브랜드이지만 LV에는 다른 유명 파리 하우스가 가지고 있는 광범위한 의류 아카이브가 없습니다.따라서 Nicolas Ghesquière가 과거로 여행을 떠날 때 그것은 자신의 특정한 렌즈를 통해서입니다.그리고 거기에오버사이즈
80년대 턱시도 재킷, 70년대 Stevie Nicks를 기절시켰을 수도 있는 흐르는 듯한 히피 드레스 등 다른 시대에 대한 고개를 끄덕입니다.그러나 모델의 몸에서 튀어나온 것처럼 보이는 흥미로운 스커트가 있는 반짝이는 파티 드레스가 있습니다. 지금은 그렇지 않으면 아마도 미래적일 것입니다.또한 깔끔한 흑백 팔레트에 데님과 물방울
무늬가 있습니다. 하지만 뒤틀려선 안 됩니다.이것은 심각한 문제가 아니라 즐거운 성품의 옷입니다.그것은 “생동감 넘치는 스타일의 흐름”에 관한 것입니다.밤은 더욱 아름다울 것입니다.”라고 메모는 계속됩니다.그래서 그렇습니다.—케리 피에리
루이 뷔통
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미우미우
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간단히 말해서 Miuccia Prada는 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 있습니다.이 패션의 전설은 Halle Bailey, Rowan Blanchard, Bella Poarch와 같은 새로운 유형의 스타를 불러 트렌드를 인정하고 트렌드를
무시하는 방법에 대한 50가지 스타일의 마스터 클래스에 등록했습니다.그녀는 쇼를 "현실을 참조하고 연구하는 연습, 기존을 사용하여 새로운 것을 만드는 연습"이라고 불렀습니다.번역: 복근 + 골반 뼈 + 디자이너 로고의 Y2k 트리니티는 슬래시 카키 스커트, 뻣뻣한 면 모노그램 및 밑단을 스키밍하는 복서 브리프가 있는
50년대 칵테일 덮개로 전복되었습니다.당신은 고교 교복의 조잡한 엄격함과 거친 고의가 잘못(또는 맞습니까?), 그리고 이미 우리 옷장에 있는 것을 버리지 않고 "새로움"을 정의하는 방법을 볼 수 있습니다.우리는 모두 Before Times에서 개조할 옥스포드 셔츠와 치노를 가지고 있습니다. 맞죠?하지만 Miu Miu는 평소와 같이가장 멋진 순간은 또한 가장 조용했습니다. Prada 여사가 활주로에서 활을 잡았을 때 그녀는 KN95 마스크를 소매에서 볼 수 있도록 했습니다... 그리고 이 캣워크의 뾰족한 발가락이 있는 플랫은 A-레벨 디자인인 반면 과학에 대한 경의와 이유는 궁극적 인 상태 액세서리였습니다.—파란 크렌실
미우미우
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샤넬
샤넬의 의례
탑으로서의 수영복은 이번 시즌 많은 런웨이에서 볼 수 있었던 비키니가 메종의 시그니처인 부클레 미니스커트와 함께 입었던 샤넬에서 정점을 찍었습니다.버지니 비아르(Virginie Viard)는 컬렉션의 섹시하고
운동적인 분위기에 대한 쇼 노트에서 “모델들이 높은 런웨이에 있던 80년대 쇼에서 플래시가 터지는 소리를 좋아했습니다.”라고 말했습니다."그 감동을 되찾고 싶었다."블랙 트리밍이 있는 골드 또는 화이트의 하이컷 메일롯은 최고의 해변-럭셔리 페어링을 위해 만들어진 큰 쇼핑백과 함께 제공되었습니다.핑크 또는 모브 트위드 소재의 짧은 드레스, 다양한 색상의 크로셰 장식이 돋보이는 재킷, 플로럴 블랙 쉬폰 맥시 드레스와 크고 화려한 나비 프린트가 있는 스커트는 글래머러스한 도피주의를 더욱 돋보이게 했습니다.—앨리슨 S. 콘
샤넬
샤넬의 의례
샤넬
샤넬의 의례
샤넬
샤넬의 의례
샤넬
샤넬의 의례
지암바티스타 발리
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패션은 어느 정도 충격적인 가치에 관한 것일 수 있습니다.오뜨 꾸뛰르의 세계를 벗어나면 때로는 몽환적이거나 여성적이거나 로맨틱하거나 섬세한 것만으로는 충분하지 않습니다. 하지만 Giambattista
Valli는 분명히 다르게 느낍니다.Valli는 고객에게 가장 먼저 초점을 맞추는 사람이며 그의 팬층은 계속 성장하고 있으며 투명한 주름 장식에 집착하고 볼륨을 활용하며 소녀스러운 세부 사항에 대한 선호도가 높습니다.이 컬렉션은 스위트 수트, 피부를 감싸는 세퍼레이트, 블루종 실루엣의 형태로 엣지와 스웨거를 가졌지만 립스틱
없이 집을 떠나지 않고 모든 것을 사랑하는 Valli 소녀를 위한 것이었습니다. 꽃.이번 시즌 컬러 팔레트에는 더 많은 상아가 있었는데 아마도 Valli의 오랜 신부 기반에 대한 찬가였을 것입니다.디자이너는 이번 시즌 자신의 러브 컬렉션을 통해 공식적으로 신부를 런칭했으며, 컬렉션'—캐리 골드버그
지암바티스타 발리
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메종 마르지엘라
예의
John Galliano는 최고의 패션 연금술사입니다.그는 집 코드를 해석하고, 해체하고, 뒤집고, 귀에 대고 뒤집는 새로운 방법을 발명하는 데 최선을 다합니다.그의 Co-Ed Collection의 경우가 그러합니다. 그는 영화에서 팬데믹 중 마지막 프레젠테이션에서 연구한 어부의 메모를 탭했습니다.이번 시즌 그는 '유토피아적 청춘', 즉 오늘날의 젊은이들이 꿈꾸고 현실이 되는 것에 대한 연구를 쏟았다."가능성에 의해 활성화된"
그 공동의 향연은 갈리아노의 꿈에서 오늘날까지 다른 개념을 가져왔습니다. Margiela 백인의 새로운 리프, 해체에 대한 업데이트된 아이디어, 그물 같은 스팽글에서 어부에 이르기까지 눈에 띄는 질감과 액세서리의 나열 웨이더 부츠와 인기 있는 버킷 햇을 새롭게 재해석했습니다.
메종 마르지엘라
예의
메종 마르지엘라
예의
메종 마르지엘라
예의
메종 마르지엘라
예의
아크리스
예의
Albert Kriemler는 이번 시즌 간단한 기준점인 앞치마로 시작했습니다.디자이너는 그것을 억압이나 직업의 상징으로 보기보다는 "보호적이고 강력한" 무언가가 있다고 지적합니다.여느 교복과 마찬가지로 앞치마를 입는 것은 거의 타고난 것이며, 어렵지 않습니다.(여러 가지 방식으로 착용하고 묶을 수 있는) 의복의 다이내믹한 특성이 뒤따르는 그 용이함은 Kriemler가 이를 2022년 봄의 출발점으로 삼고 영감을 주었습니다. 이브닝, 외출 시 섹시하지만 퇴근 후 오피스룩에 어울리는 레이어드 블레이저.1년 동안 실내에서 거의 모든 식사를 요리한 후,—캐리 골드버그
아크리스
예의
아크리스
예의
아크리스
예의
아크리스
예의
스텔라 매카트니
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오늘 아침 파리에서 Stella McCartney는 여성들에게 "부드러움과 가벼움을 통해 섹시함을 재정의"하도록 했습니다.하려면, 그녀는 그녀의 느낌 미래 세계를 위해 몇 가지 현기증 나는 새로운 선택을 제안했습니다.갈비뼈가 드러나는 끈적끈적한 니트, Crayola 색상의 헐렁한 슬랙스, 드레스로도 사용할 수 있는 낙하산 파카, 네이키드 드레스의 지배에 도전하는 스팽글 바디 스타킹이
있습니다.그러니까 기본적으로, 당신이 회의실의 일을하고있는 나 댄스 플로어 여부WERK,그녀는 당신이 덮여있어.그녀는 또한 완전히 균사체로 만든 Frayme Milo("버섯 가죽"이라고도 함)라는 새로운 가방을 얻었습니다. 이 가방은 이미 Demi Moore와 Ella Emhoff의 팔에서 흔들리고 있습니다.가방은
놀랍습니다.옷은 놀랍습니다.이제 우리는 Ashley Radjarame 및 Fran Summers와 같은 업계 드림 걸뿐만 아니라 모든 모양과 크기의 여성에게서 그들을 볼 필요가 있습니다.(그래도 그들은 장관처럼 보였다.) —Faran Krentcil
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스텔라 매카트니
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스텔라 매카트니
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앤 드뮐레미스터
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회색 음영은 우리 삶에 존재하지만 Ann Demeulemeester에는 존재하지 않습니다.벨기에 패션 하우스는 이번 시즌 "순수한 테일러링의 모던함"을 기리기 위해 완전한 흑백으로 바뀌었습니다."우리는 Antwerp 6에서 OG 미니멀한 옷을 만드는 방법을 알고 있습니다.그들을 볼 때까지 꼼짝 않고 앉아 있으십시오.”물론, 일단 그렇게 하면 집으로 달려가서 AD 솔기의 우아한 바이너리에 맞게 전체 옷장을 변경할 수 있습니다.헐렁한 가죽 스커트와 뽀송뽀송한 면 드레스가 위험합니다. 여기에 "사랑은 행동입니다"와 "자녀에게 꿈을 말하세요"라는 문구가 새겨져 있습니다.소문에 따르면 Demeulemeester가 직접 조각에 글자를 휘갈겨 썼습니다. 우리 모두가 옷을 입고 새로운 세계 페이지에서 방향을 잡으려고 할 때 일종의 축복입니다.—파란 크렌실
앤 드뮐레미스터
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앤 드뮐레미스터
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앤 드뮐레미스터
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지방시
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센터스테이지의자미로콰이처럼디자이너 Matthew Williams는 그의 최신 컬렉션에서 열을 가했습니다.이는 부분적으로는 은유입니다. 레이블의 버즈는 수백만 명의 사람들을 라이브 스트리밍으로 끌어들일 만큼 안정적이었고
부분적으로는 지방시 브랜드의 가스 탱크가 파리 활주로를 강타한 것과 같이 문자 그대로입니다.그들은 최근 갤러리 쇼를 "Emo Jungle"이라고 부르고 그의 시그니처 이미지(그루비한 저승사자와 물결 모양의 흰색 뼈를 포함하여)를 지방시 니트웨어에 옮겼던 미국 예술가 Josh Smith가 그렸습니다.그런 다음 쇼 노트에 따르면
"사치와 규율 사이의 긴장을 탐구"하기 위해 바닥에 안개처럼 베일에 싸여 있거나 paillettes로 반짝이는 가운이있었습니다.그리고 Williams는 Jack-o-Lanterns를 금박을 입힌 구울 모양의 지갑으로 바꾸었습니다. 신데렐라 호박의 멋진 전복이자 #SpookySeason에 대한 인터넷의 집착에 대한 윙크입니다.볼 것이 많지만 한 가지만 빼면 됩니다.몇 은올가미 매듭을 반영한 칼라.비극은 추세가 아니며 어쨌든 Williams는 충격 전술이 필요하지 않습니다.이 컬렉션이 증명하듯, 그는 이미 대중의 관심을 끌 방법을 알고 있습니다.—파란 크렌실
지방시
파스칼 르 세그레탱
지방시
파스칼 르 세그레탱
지방시
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지방시
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랑방
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미국 대중문화가 사과사과라면 랑방의 최신 컬렉션은 유기농 사이다 크로넛이다.맛 프로파일은스냅, 딱딱, 팝에가깝습니다.우리의 텔레비전 영웅과 악당의, 그러나 훨씬 더 비싸고 복잡합니다.디자이너 Bruno Sialelli는 자신의 "Comic Book" 컬렉션에서배트맨라이선스,워홀
꽃 장식, Judith Leiber의 눈부신 가방, 반짝이는 종이나 크레이프 종이처럼 보이도록 비단을 파쇄하여 모든 것을 제대로 했습니다.그러나 "Whiz! Bang!"에 맞추기에는 너무 사치스러웠습니다.고담시의 세계.(배트모빌 지갑조차도 이탈리아 장인이 조각한 것처럼 보였습니다.) 만화책 문화에 대한 또 다른 패션 리프가 필요하지 않기 때문에 장기적으로 보면 더 좋습니다. 하지만 맙소사. 우리는 우리가 되어야 한다는 것을 깨닫습니다.자신의영웅 (플랫폼 힐에서, 그 이하도 아님).—파란 크렌실
랑방
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발렌시아가
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발렌시아가는 패션 위크에 새로운 버전의 리얼리티를 선보였습니다.2022년 봄 쇼 대신 셀럽, 모델 및 게스트가 모두 샤틀레 극장에 도착하여 레드 카펫을 걸었습니다.나오미 캠벨(Naomi Campbell)과 앰버 발레타(Amber Valletta)는 카디비(Cardi B)와 함께 모델의 일반 출연진과 나란히 섰다.청중은 사실 쇼였습니다. 업계 내부자들이 안에 앉아 큰 스크린으로 도착하는 모습을 지켜봤기 때문입니다.그러나 이것이 단순한 패션쇼 이상을 아우르는
실제 시사회를 위해 이 모든 것이 구축되고 있다는 것을 모두가 깨닫는 데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.브랜드는The Simpsons의 에피소드를
상영했습니다., 호머, 마지, 바트 등이 브랜드의 시그니처 룩을 입고 등장합니다.Demna Gvasalia는
다른 Balenciaga 직원과 함께 에피소드에서 자신의 만화 버전으로 등장했습니다.컬렉션 자체에는 오버사이즈 데님, 머리부터 발끝까지 프린트, 그래픽 액세서리가 포함된 Balenciaga 시그니처가 모두 있었습니다.이 개념은 팬데믹 이후의 세계에서 전통적인 런웨이나 직접적인 비디오를 뛰어넘는 매력적이고 기억에 남는 쇼를 할 수
있다는 것이 실제로 가능하다는 것을 증명했습니다.—크리스틴 베이트먼
발렌시아가
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발렌시아가
예의
에르메스
에르메스의 의례
Nadège Vanhee-Cybulski는 2022년 봄 에르메스를 위한 여행으로 손님을 초대했습니다. 먼저 쇼는 공항 격납고 안에서 진행되었으며, 디자이너가 마지막 인사를 하는 디자이너 뒤에 실제 제트기가 착륙했습니다.클래식한 장인정신과 쿨함을 가미한 브랜드.느슨하고 짧게 자른 가죽 트리밍 교대 드레스가있었습니다.무성한 가죽 크롭 탑과 실크 프린트 반바지가 많았습니다.가죽 양말과 함께 신는 플랫폼 샌들은 럭셔리한
미니멀리즘을 현대적으로 재해석한 디자이너의 모습을 반영했으며, 허리에 딱 맞는 페이퍼백의 헐렁한 팬츠도 마찬가지였습니다.물론, 집의 모든 코드가 거기에 있었지만 Vanhee-Cybulsk의 Hermès는 단색 가죽 미니 세트 또는 검은색 가죽 홀터 탑을 선택하는 것을 의미하는지 여부에 관계없이 약간의 실험적인 것을 원하는 사람들에게 어필합니다.—크리스틴 베이트먼
에르메스
에르메스의 의례
에르메스
에르메스의 의례
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에르메스
에르메스의 의례
비비안 웨스트우드의 안드레아스 크론탈러
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지난 1년 정도 Vivienne Westwood의 시그니처 아카이브 작품은 폭발적인 인기를 얻었습니다.하드코어 패션 팬뿐만 아니라 브랜드를 처음 접할 가능성이 가장 높은 세대에게도 해당됩니다.2022년 봄 Vivienne Westwood 쇼를 위한 Andreas Kronthaler는 새로운 방식으로 일부 고전적인 모티프(타탄과 같은)를 통합하여 오래된 것과 새로운 것이 혼합된 것을 제공했습니다.모델들은 TikTok이 사랑한 초대형 진주 귀걸이를 착용하고 런웨이를 걸었습니다.클래식
뱀파이어 드레스에서 튀어나온 코르셋 실루엣.그러나 청중들이 휴대폰을 손에 들게 만든 것은 본질적으로 자신의 창틀을 착용한 모델들이었습니다. 커튼처럼 머리를 가로질러 머리 위로 뻗어 있는 실물보다 더 큰 구조물입니다.엄청난 챕스,자이언트 징글벨 이어링과 캣티가 브랜드 특유의 유머감각을 더했다.—크리스틴 베이트먼
비비안 웨스트우드의 안드레아스 크론탈러
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비비안 웨스트우드의 안드레아스 크론탈러
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비비안 웨스트우드의 안드레아스 크론탈러
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발렌티노
발렌티노의 의례
2020년 2월 이후 처음으로 로만 하우스가 파리 패션 위크 기성복 캘린더로 복귀한 Valentino Rendez-Vous에서 과거와 미래가 만났습니다. 마레의 Carreau du Temple 시장에서 열린 야외 쇼는 즐거운 시간이었습니다. 모든 성별의 모델이 착용하는 Pierpaolo Piccoli의 문체 시그니처 히트 퍼레이드.여기에는 폴리싱 처리된 데님(이번 시즌, 새로운 와이드 레그 컷), 형광펜 노란색 태피터의 셔츠 드레스 겸 가운과 같은 재창조된 꾸뛰르 볼륨이 포함됩니다.그리고 물론 생생한 아크릴 색상의 대담한 조합.그의 가장 최근 꾸뛰르 컬렉션의 장난기 넘치는
해파리 덩굴손은 일렉트릭 블루와 라임 색상의 코쿤 탑과 버뮤다 반바지에도 등장했습니다.이 라인업에는 1968년 Marisa Berenson이 착용한 극적인 러플 소매가 달린 흰색 미니 드레스와 1970년대 Chris von Wangenheim이 촬영한 꽃무늬 롱 드레스가 포함되어 있습니다.수십 년의 풍부한 palimpsest와 장르는 이것들이 지금 사고 영원히
사랑받을 옷이라는 메시지를 보냈습니다.—앨리슨 S. 콘
발렌티노
발렌티노의 의례
발렌티노
발렌티노의 의례
발렌티노
발렌티노의 의례
발렌티노
발렌티노의 의례
로에베
예의
"신경질적이고, 환각적이며, 완전히 히스테리적입니다."지난 몇 년 동안 우리 모두처럼 들리지만 실제로는 Loewe의 2022년 봄에 Jonathan Anderson이 취한 것입니다.이것이 실험, 초현실주의, 예술성으로 특징지어지는 브랜드의 전환점처럼 느껴진다면 그것은 바로 그 때문입니다.디자이너는 매너리즘 르네상스 화가 Pontormo를 살펴보고 비틀림, 전환 및 왜곡"이라고 쇼 노트에 나와 있습니다. 직물은 뒤틀리고 뒤집어졌고 재킷은 뒤로 착용되어 스팽글 장식이 가미되었으며 트랙 팬츠는 야드의 직물로 드레이프되었으며 슬림 핏 드레스는 돌출 요소를 선보였으며 몸통에서 발산되는 롱 가운은 수지로 주조되었습니다. 그것은 시각적인 여행이었고 때때로 우리는 우리가 보고 있는 것이 정확히 무엇인지 알지 못했습니다. 데님 룩에 이어 파티 준비가 된 파스텔 액센트 드레스 퍼레이드가 쇼를 마쳤습니다. 아름다운 드레스와 멋진 가방은 여전히
뜨거운 상품입니다. —Kerry Pieri
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클로에
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가브리엘라 허스트(Gabriela Hearst)가 2020년 끌로에에 합류한 이후로 디자이너는 유서 깊은 프랑스 하우스에 지속 가능한 스타일을 불어넣는 것을 그녀의 사명으로 삼았습니다.즉, 독립적인 장인이 수작업으로
만든 제품, 추적성 및 투명성 요구 사항, 영향이 적은 재료가 모두 2022년 봄 컬렉션에 포함되었습니다.Hearst는 세심한 눈으로 공예와 색상에 접근하고, 손으로 그린 줄무늬로 캐시미어를 높이며, 과거의 다른 프랑스 패션 하우스의 업사이클된 보석으로 보헤미안의 평온한 드레스를 변형하고, 손으로 자른 가죽을 함께 패치하여 짠 경이를 닮았습니다.세느강을 내려다보며 열린 쇼가 끝난 후 허스트는 "사람들이 산업화된 제품과 손으로 만든 것의 차이를 잊고 있다고 생각하고 그것이 중요하다는 것을 보여주고 싶었다"고 말했다.Chloé의 순수주의자를 위해 모든 사람을 위한 무언가가 있었습니다.쉬운 더블 브레스티드 아이보리 트렌치 코트나 시원한
카프탄보다 더 이상 볼 필요가 없습니다.—크리스틴 베이트먼
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Olivier Rousteing의 10주년 기념 쇼에는 두 가지 특별한 특전이 있었습니다. Doja Cat 공연과 디자이너의 깊이 있는 2페이지 분량의 편지였습니다.36세의 Kardashian 절친은 그의 새 컬렉션이 "회복과
재생"에 관한 것이라고 밝혔습니다. "1년 전 사고로 고통스러운 화상을 입었습니다. 병실, 붕대, 거즈 랩이 갑자기 내 삶과 스케치를 시작하면서 몇 달 간의 의사와 물리 치료를 오늘날의 많은 밴드, 직물 및 매달린 끈으로 번역하고 있음을 발견했습니다."그는 또한 신체적인 것이든 감정적인 것이든 착용자를 해로부터 보호하는 것처럼 푹신한 액세서리와 퀼트 가죽을 포함했습니다.비록 그것이 블루스의 한판일지라도, Milla Jovovich, Karen Elson이 입는 보석이 박힌 파티 드레스,그리고 그 이상 - 쉽게 트릭을 수행해야 합니다.—파란 크렌실
발메인
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이사벨 마랑
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파리의 많은 디자이너들은 태양, 바다, 피부를 염두에 두고 있는 것 같았고 Isabel Marant도 예외는 아니었습니다.간신히 존재하는 크롭 탑, 작은 티 위에 입는 비키니 탑, 보드워크나 길가의 모래 가게에서
살 수 있는 컬러풀한 셔츠 종류와 짝을 이루는 하이 웨이스트 수영복 하의 등 기성복과 혼합된 비치웨어 이국적인 위치.그러나 Marant는 여전히 프렌치 걸 쿨의 여왕이며 예상치 못한 시크함이 없었다면 그녀의 컬렉션 중 하나가 아니었을 것입니다.페이드 플로럴과 장식된 애시드 워싱 소재의 헐렁한 헐렁한 진은 이번 시즌 종종 모호한
해변에서 영감을 받은 런웨이 쇼의 바위 바다를 통해 컬렉션을 안내하는 빛나는 북극성이었습니다.—크리스틴 베이트먼
이사벨 마랑
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이사벨 마랑
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이사벨 마랑
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이사벨 마랑
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라프 시몬스
라프 시몬스의 의례
Raf Simons의 2022년 봄 컬렉션에 대한 모든 세부 정보가 있었습니다.언뜻 보기에는 고전적으로 보였던 것들이 두 번째로 보면 재창조를 드러냈습니다.전형적인 미묘한 오버사이즈 워크 셔츠는 비틀어지고 균형이 맞지 않았습니다.롱 블레이저는 빈티지 락 밴드 티셔츠를 찢은 듯한 그래픽이 프린트된 것 같았다.베이스볼 캡은 꽃무늬 드레이프 가장자리가 있는 완전히 새로운 것으로 바뀌었고 하이브리드 클로쉬 햇으로 변형되었습니다.이번 시즌에는 아마도 그 어느 때보다 많은 스트리트 스타일 스타들이 젠더에 대한 아이디어를 실험했고, 일부는 드레스와 스커트를 처음 입었고, 다른 일부는 여성스러운 드레스와 베이비 티와 짝을 이루는 넥타이를 시도했습니다.틱톡에서 본 패션팬들도 마찬가지다.Simons는 그의 시그니처 모티프 중 일부를 증류했습니다.수트, 보머 재킷 등,패션계가 마침내 수용하고 있는 젠더 플루이드 진화의 모티브와 함께 혼합됩니다.—크리스틴 베이트먼
라프 시몬스
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라프 시몬스
라프 시몬스의 의례
코페르니
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코페르니의 새로운 컬렉션은환상적인,그러나 당신이 그것에 대해 어떻게 느끼는지는 당신의 몸과의 관계에 달려 있습니다.활기 넘치는 파리 레이블이 피부과 회의보다 더 많은 피부를 보여주는 32개의 룩을 만들었기 때문입니다.지지 하디드(Gigi Hadid)와 팔로마 엘세서(Paloma Elsesser)가 입은 풀 슬리브, 몸통 없는 트위스트 탑이 있었습니다.어깨를 덮으면서 살을 번쩍이는 날카로운 솔기 블레이저가있었습니다.그리고 걸을 때마다 늘어지고 흔들리는 질감의 스커트가 있었습니다. 어떤 것은 길고 어떤 것은 짧았습니다.이것은 모든 모양과 성별의 몸을 사수하는 수행사제들을 위한 미래 지향적인 스타일이었고, 그것을 전시하는 것을 보는 것은 재미있었습니다.그런데
무엇이 빠졌습니까?(모든 모양과 성별의!) 눈에 띄게 오래된 폭탄도 똑같이 합니다.공정하게 말하자면, X세대는 이미 처음부터 레이브 베이브 스테이플을 소유하고 있지만 ... 핑크 쉬폰이 달린 카고 드레스는 무엇입니까?완전히
새로운.완전히 필요합니다.
코페르니
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릭 오웬스
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어제 메타버스에서 Rick Owens는 래퍼 Tommy Cash와 함께 NFT 컬렉션을 발표했습니다.오늘 파리에서는 Owens가 그의 아내(그리고 뮤즈이자 비즈니스 파트너이자 소행성 여신)인 Michèle Lamy를 그의
오프닝 룩으로 Palais de Tokyo를 통해 보냈을 때 모든 것이 살과 피로 돌아왔습니다.캘리포니아 예술가는 컬렉션을 "Fogachine"이라고 불렀고 검은색, 회색 및 빨간색의 얇은 천이 들불처럼 바람에 휘날렸습니다.활주로 세트의 (문자 그대로) 연기와 거울 뒤에는 간신하지만 아름답게 모든 것을 함께 잡아주는 레이저 컷
바디 수트도있었습니다.Owens가 이 전체 런웨이 쇼를 GIF로 변환하고 Bitcoin으로 판매하면 가상 테이커가 많이 생길 것입니다.하지만 크리스탈 스파이크 힐과 까마귀 캐플렛이 섬세한 매력을 지상으로 가져올 때 왜 구름(또는 구름)에 살고 있습니까?—파란 크렌실
릭 오웬스
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아크네 스튜디오
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Acne Studios는 성인 데님을 위한 곳이지만 여기 파리에서는 사랑받는 스웨덴 브랜드가 청소년 투표를 위해 총을 겨누고 있습니다.얇은 플러터와 메가 플랫폼 샌들, 가슴이 살짝 보이는 상의, 정교한 자수
코르셋이 함께합니다.이 브랜드는 최신 컬렉션이 "초현실적인 것과 역사적인 참조 간의 충돌"이라고 말했습니다. 이는 보닛에 대한 참조일 수 있습니다. 30년 전.그리고그깨달음과 함께우리는
추후 공지가 있을 때까지 Acne의 새로운 화염 가죽 트렌치 코트에 숨어 있을 것입니다.—파란 크렌실
아크네 스튜디오
티에리 CHESNOT게티 이미지
아크네 스튜디오
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아크네 스튜디오
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드라이스 반 노튼
라파엘 파바로티
이번 시즌 Dries Van Noten은 "대담한 색상과 감정의 폭발"을 시작하여 인도의 색상 축제인 Holi를 연상시키는 밝은 색조를 프린지, 오버사이즈 리본, 회화적 프린트로 마감된 분리형 및 이브닝웨어 제품으로 선보였습니다.비율과 실루엣으로 플레이하는 것은 Dries Van Noten에게 새로운 것이 아니지만 이번 시즌의 범위는 두드러졌습니다.시그니처 블루종 모양이 거기에 있었지만 몸을 가다듬는 순간도 엿볼 수 있었습니다.컬렉션 중 일부는 축제나 불꽃놀이와 같이 집단적인 기쁨의 순간에 대한 송가인 거의 트리피한 분위기를
풍겼습니다.이번 시즌은 색상, 질감, 형태 또는 기술에 관한 모든 것이 Van Noten에게 기쁨과 크든 작든 우리 삶에 다시 들어오는 기쁨이었습니다.결과?밝고 착용할 수 있는 다양한 제품—캐리 골드버그
드라이스 반 노튼
라파엘 파바로티
드라이스 반 노튼
라파엘 파바로티
드라이스 반 노튼
라파엘 파바로티
드라이스 반 노튼
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로샤스
빅터 VIRGILE게티 이미지
Rochas에 새로운 이름이 생겼습니다. 아주 새로운 이름입니다.Alessandro Dell'Acqua가 몇 년 동안 하우스를 감독한 후 École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne를 최근 졸업한
Charles de Valmorin이 24세의 나이에 감독으로 고용되었습니다. 그의 데뷔 컬렉션과 첫 런웨이 쇼는 여러 테마를 탐색합니다.그것은 불사조의 상승을 거의 암시하는 불길과 함께 시작되었습니다.그런 다음 드레스 그룹과 디자이너 자신의 손으로 그린 프린트로 보입니다.쇼는 비대칭과 해체에 대한 얇게 썰고 깍둑썰기한 연구로 마무리되었습니다.모두 중성과 금속으로 뒤덮인 불꽃 같은 색상 팔레트로 합쳐졌습니다.디자이너가 물을 테스트하고 Rochas의 크기가 그의 모든 측면에 어떻게 맞는지 확인하려고 시도하는 것 같았습니다.시크함이 있었고,스트리트 스타일에 정통한 영향력 있는 사람들을 위해 준비된 것처럼 보이는 레드 카펫에 가치 있는 순간 및 기타;이 쇼는 Valmorin과 그의 진화가 2월에 2022년 가을 쇼에 올 것입니다.—캐리 골드버그
로샤스
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세실리 반센
예의
디자이너 자신이 지금까지 브랜드의 가장 기술적으로 세련된 컬렉션이라고 칭한 2022년 봄은 여성스러움의 이중성에 관한 것이었습니다.여성은 한 번에 두 가지가 될 수 있으며(그 이상은 아닐지라도) 이번
시즌의 실루엣은 우아함에서 강력했습니다.레이어링과 과감한 컬러 사용은 브랜드의 스탠다드 뉴트럴과 파스텔보다 더 강렬한 표현이었습니다.칼더의 모빌에서 영감을 받은 비대칭도 큰 역할을 했습니다.Bahnsen의 쇼 노트는
일상을 기념하고 여성들이 진정으로 "살고 꿈꾸는" 옷을 만들고자 하는 그녀의 열망을 설명했습니다.이러한 일상적인 요소 중 일부는 아침 자전거 타기를 위해 "끈이 없는 활"로 치마를 묶는 것처럼 한쪽에 드레이프를 집어넣는 것과 같이 시즌의 영감을 받은 실루엣으로 이어졌습니다.—캐리 골드버그
세실리 반센
예의
세실리 반센
예의
세실리 반센
예의
세실리 반센
예의
꾸레주
예의
헤리티지 하우스의 고삐에서 새로운 이름을 갖게 되면 미래와 과거는 항상 함께 혼합될 것이며, Courrèges에 대한 Nicolas Di Felice의 최신작과 병치가 느껴졌습니다.레이블에서 일반적으로 알
수 있듯이 전체적으로 미래 지향적인 분위기가 얽혀 있지만 이전에 함께 꿰매어지고 잘려진 미래 (우리가 수십 년 동안 "미래"를 똑같이 옷을 입었다고 생각할 때 얼마나 야성적입니까?) .대중 문화 측면에서Matrix,Kim Possible및The Jetsons가모두 함께 혼합되어있음을 발견할 수있었지만 최소한 키치한 느낌은 없었습니다.그리고 아마도 그것이 미래의
문제일 것입니다. 우리가 계획하거나 준비하기 시작하는 순간, 우리는 그것이 우리에게 있음을 알게 됩니다.우리가 무엇이든'—리아 멜비 클린턴
꾸레주
예의
꾸레주
예의
꾸레주
예의
꾸레주
예의
생 로랑
예의
이것은 소년과 소녀와 소년의 이야기입니다.Anthony Vaccarello는 봄철에 Paloma Picasso가 Yves Saint Laurent에게 미친 아틀리에 효과를 살펴보고 그녀의 역설적인 패션이 마스터를 그의 경력의 새로운
단계로 밀어 넣는 데 어떻게 도움이 되었는지 탐구했습니다. 스타일이 되었습니다."라고 Vaccarello는 설명했습니다.넓은 어깨와 깨끗하고 가느다란 라인이 조화를 이루는 모습을 볼 수 있습니다.낮은 네크라인과 하이웨이스트 팬츠, 모두그녀의 것집의 서명이되기 전에.당시 피카소에서 발견한 생 로랑의 신선함은
수십 년이 지난 지금도 유효합니다. 그녀가 영감을 받은 대담한 프린트와 색상은 바카렐로의 이야기에서 매우 생생한 꽃무늬와 짙은 착색된 오렌지, 블루, 레드로 나타납니다.YSL에 어필하고 영감을 준 것은 그녀의 힘과 독립심이었고, 이번 봄의 증류주가 여기저기서 볼 수 있는 달라붙는 세컨드 스킨 점프수트를 통해 전달되는지 궁금합니다.움직임의 자유를 허용하거나 신체적 자신감을 요구하는 형태는 거의 없습니다. 모든 것이 전시되어 있고 누군가가 어떻게 생각할지 걱정할 여유가 없습니다.그러나 아시다시피, 당신의 공간을 소유하고 사과하지 않는 삶은 항상 스타일입니다.—리아 멜비 클린턴
생 로랑
예의
생 로랑
예의
생 로랑
예의
생 로랑
예의
오톨링거
예의
Ottolinger의 디자이너 Cosima Gadient와 Christa Bösch가 관련되고 기념하는 것, 즉 중간 순간의 에너지를 병에 담는 비대칭의 기발한 작품인 원시적이고 하지 않은 모습은 핵심입니다.전체적으로
미래적인 느낌이 납니다. 이것은 은하계를 아우르는 옷입니다. 그러나 불완전하고 예상치 못한 부분에 대해 너무나 인간적인 무언가도 있습니다(세심하게 프로그래밍된 AI는 결코 할 수 없음).테일러드 슈트 재킷은 브리프와 잘 어울립니다.섹시하고 끈이 있는 드레스와 상의는 놀랍도록 지저분한 느낌을 줍니다. 바로 그 구조로 인해
진정으로 멋진 조각이 어깨를 으쓱하고 딱 맞고 구부정하고 미끄러지는 것을 발견하는 방식을 포착합니다.그런 종류의 기술은 대부분 화장대, 즉 종이가방을 매력적으로 보이게 만드는 사람에게 맡겨집니다.옷 자체에 그것을 엮을 수 있다는 것은 순수한 마법입니다.—리아 멜비 클린턴
오톨링거
예의
오톨링거
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오톨링거
예의
오톨링거
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크리스찬 디올
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마리아 그라치아 치우리(Maria Grazia Chiuri)는 봄 22년을 맞아 디올의 방대한 아카이브와 마크 보한(Marc Bohan)의 오랜 재임 기간을 돌아보았습니다.더 나아가 Grazia Chiuri는 1961년에 선보인 Slim
Look 컬렉션으로 눈을 돌렸습니다. 출시 당시 언론에서는 "1947년 New Look이 그랬던 것처럼 완전히 패션을 바꾼다"고 말했습니다.쇼는 아티스트 Anna Paparatti가 구상한 그래픽, 컬러 블록 세트에서 진행되었습니다.룩 자체는 그 화려한 정신을 따랐습니다. 작은 스커트 수트에 노란색, 녹색, 빨간색, 네이비, 오렌지, 라즈베리를 활용하고 상징적인 로마 나이트클럽인 Piper Club에서 영감을 받은 재미있는 프린지 드레스를 입었습니다.밝고 권투에서 영감을 얻은 다양한 외모도있었습니다.실크 맥시 스커트와 시스루 블랙 블라우스를 매치한 것과 같은 대담한 프린트;루슈 데님 수트.전반적으로 컬렉션은 ... 넌센스에서 영감을 얻었습니다.쇼 노트에서 설명했듯이 Grazia Chiuri는 Anna Paparatti의Il Gioco del Nonsense(Game of Nonsense)를보았습니다.미국의 시인이자 문학평론가인 수잔 스튜어트(Susan Stewart)가 보았듯이 넌센스는 "모든 제스처가 반사적으로 반영되는 완벽하고 순수하며 손대지 않은 의미의 표면"입니다.아마도 권투와 약간 비슷하지 않을까요?—케리 피에리
크리스찬 디올
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크리스찬 디올
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크리스찬 디올
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크리스찬 디올
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케네스 아이즈
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Kenneth Ize는 2020년 2월에 파리에서 생애 첫 컬렉션을 선보였습니다. 그는 런웨이에서 나오미 캠벨과 함께 많은 화제를 불러일으켰습니다.Ize는 그 이후로 속도를 늦추지 않았지만 이제 그는 다시 패션쇼
무대에 서게 되었습니다.각 컬렉션에서 그의 고향인 나이지리아를 유지하면서 디자이너는 Ilorin 시에 설립한 공장에서 만든 전통적인 손으로 짠 아속 원단을 사용했습니다.밝은 스트라이프 수트, 체크무늬 재킷, 타이거 프린트나 메리골드 프린지로 완성한 쉬운 맥시 드레스 등 룩 자체에는 고유한 기쁨이 있었습니다.패치워크가 있는 화이트 컬럼 드레스는 시원하고 심플했다.요컨대, Ize는 과대 광고에 부응하고 있습니다.—케리 피에리
케네스 아이즈
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케네스 아이즈
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마린 세르
예의
Marine Serre의 전염병 전망은 재평가에 관한 것입니다.Ostal24라는 제목의 최신 컬렉션은 45%의 재활용 재료와 45%의 재생 재료로 구성된 브랜드의 가장 지속 가능한 컬렉션이었습니다.Serre는 "저에게 가장 중요한 것은 사람들이 생각하는 것보다 오스탈24를 봤을 때 어떤 느낌을 받는가입니다. 사람들이 함께 있고 요리, 식사, 춤, 요가에서 기쁨을 찾는 아름다움과 단순함을 느꼈으면 합니다. . 동시에 우리는 매일 영향을 미치는 선택을 한다는 것을 인식합니다. 그러면 우리가 내리는 결정에서 어떻게 더 책임감을 가질 수 있습니까?"그녀가
물었다.모두가 아직 집에 있을 때 재평가에 대해 많은 이야기가 있었지만 많은 패션이 현상 유지로 돌아갔습니다.Serre는 니트웨어, 프린트, 트랙 팬츠,그녀의 상징적 인 캣슈트는 편안함과 함께 진술을 혼합하지만 대부분은
자기 인식과 함께합니다.그녀는 "패션은 옷을 입히고 수익을 내는 것 이상으로 의미 있는 행동을 자유롭게 할 수 있는 곳이 될 수 있다"고 말했다.작은 치마 정장에 하지 않겠습니까?—케리 피에리
